La mode des années 1950 est née suite à une explosion de créativité italienne, une période qui s'étend des élections politiques de 1948 aux Jeux olympiques de Rome de 1960.

L'Italie de ces années-là était un pays qui venait de sortir des destructions de la Seconde Guerre mondiale et qui, grâce à une grande force intérieure, voyait sa renaissance économique et matérielle. Le peuple italien voulait vivre, expérimenter, se montrer, rêver et se réjouir ; et c'est ainsi que, grâce à la créativité italienne particulière, s'est produit l'essor du « Made in Italy ». La décennie des années 1950 fut la première période de prospérité pour l’Italie ; une époque rapide et insouciante dans laquelle le concept de vie a reçu un nouveau sens : le bien-être.

Ainsi, même la femme, auparavant vue comme une mère de famille, obéissante et soumise, représente désormais, grâce aussi à l'influence du cinéma italien, l'espoir après la faim de la guerre, une femme élégante et sophistiquée, soignée sous tous ses aspects, sûre d'elle. La situation politique, avec un gouvernement stable, a également contribué à donner plus de sécurité au peuple italien. Tout ce cadre d’innovations a également permis un parcours d’évolution dans le domaine de la mode qui aujourd’hui, bien qu’il n’ait pas encore atteint son objectif, fait de l’Italie une nation leader dans la mode mondiale, à égalité avec la France et les États-Unis.

Après la Première Guerre mondiale, les femmes, qui avaient désormais la possibilité d'accéder à des rôles jusque-là exclusivement réservés aux hommes, commencèrent à aspirer à des vêtements pratiques et fonctionnels et à des coiffures simples : elles raccourcirent leurs jupes, commencèrent à porter des pantalons et portèrent leurs cheveux très courts. C'était probablement la première véritable révolution dans l'histoire de la mode. La révolution qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a peut-être été encore plus grande : pour la première fois, on a parlé de la mode telle que nous la connaissons aujourd’hui. Les vêtements n’étaient pas seulement fonctionnels et pratiques, mais reflétaient également l’humeur de toute une génération, pleine de vie et de nouvelles couleurs.

Cette nouvelle mode a été introduite par le créateur français Christian Dior et surnommée « new look », et a rapidement fait son chemin en Italie également. Selon Dior, le « new look » a servi à redonner aux femmes la féminité et le raffinement perdus pendant la guerre : la silhouette féminine reprend vie : les épaules se dépouillent et deviennent douces et arrondies, les seins sont mis en valeur, la taille est très fine, l'utilisation du corset aux hanches rembourrées revient, les jupes sont volumineuses et bouffantes. La femme comme objet est à nouveau proposée, belle à admirer mais qui ne fait rien et passe son temps dans les salons de beauté. Les cheveux sont permanentés et doux, le maquillage lourd mais détaillé, l'utilisation débridée du blush sur les pommettes, les sourcils épilés, l'eye-liner noir, le fard à paupières et le mascara colorés, le rouge à lèvres rouge.

L'Italie avait compris que sa mode pouvait défier l'hégémonie de la Haute Couture française grâce à son imagination, sa portabilité, la simplicité des coupes et le raffinement des matières, l'utilisation habile des couleurs et des décorations. Il ne s’agissait pas seulement de prix plus bas : la mode italienne était avant tout en phase avec les nouveaux modes de vie que la première véritable génération de femmes actives affirmait aux États-Unis et en Europe du Nord. Jusqu'au début des années 1950, la Haute Couture était réservée à une élite : l'aristocratie, la haute bourgeoisie et le cinéma . Mais bientôt, le désir de bien s'habiller, d'être élégant tant dans les vêtements que dans les accessoires, s'est également manifesté parmi le reste de la population. Il faudra cependant attendre les années 1960 pour que, grâce au prêt-à-porter, la mode devienne accessible à une grande partie de la population. Un vêtement typique de ces années-là était la jupe ballon, qui avait une forme bouffante, obtenue avec une bande étroite attachée à l'ourlet de manière à créer une courbe vers l'intérieur en direction des genoux. Également appelée « jupe bulle » (en Angleterre), cette jupe est devenue un symbole de féminité, représentant un retour à un style somptueux et quelque peu nostalgique avec une saveur du XIXe siècle, flattant particulièrement les morphologies adolescentes. Le premier à proposer la ligne ballon fut l'espagnol Cristobal Balenciaga, et aujourd'hui cette ligne fait à nouveau partie de notre garde-robe. Je voudrais également évoquer brièvement un autre symbole de cette époque : les coiffures « en ruche ». Il y avait des concours pour voir qui pouvait coiffer ses cheveux le plus haut et qui pouvait vaporiser le plus de laque. Ces coiffures amusantes étaient typiques des jeunes femmes et, par conséquent, considérées avec mépris et méfiance par les personnes plus âgées.

Depuis les années 1930, les créateurs de vêtements ne sont plus des tailleurs, mais des stylistes de renom ; dans les années 1950, ils commencent à se faire un nom parmi les stars de la mode italienne. Cette innovation a été possible grâce aux dépenses et aux revenus d'après-guerre qui ont accru la demande toujours plus forte de vêtements de marque alors qu'il y avait un boom économique général. Des noms comme les sœurs Fontana, Roberto Capucci, Emilio Pucci et Fernando Gattinoni ont signé les plus belles robes de ces années-là ; Si je devais nommer un créateur étranger, je ne pouvais pas laisser de côté le « Dieu de la mode » Christian Dior, qui a rempli les âmes des gens avec ses créations pendant 20 ans. Bien que nous ayons déjà beaucoup entendu parler des Sœurs Fontana, j’aimerais rafraîchir nos mémoires : pour l’art des Sœurs Fontana, c’est une célébration des lieux où leur famille et leur entreprise sont nées. En effet, Zoe, Micol et Giovanna Fontana ont commencé précisément à Traversetolo, dans l'atelier de couture de leur mère, le chemin qui, avec courage et génie, les conduirait à atteindre le succès et la reconnaissance d'abord à Rome puis dans le monde entier.

La première robe des sœurs à apporter gloire et éclat à l'étranger fut la robe de mariée portée par Linda Christian lorsqu'elle épousa Tyrone Power dans la basilique de Santa Francesca Romana. À partir de ce jour, une sorte de frénésie s'est développée parmi les fiancées américaines désireuses de robes de mariée créées par les sœurs Fontana.

Par exemple, la fille du président des États-Unis, Margaret Truman. Ayant ainsi relancé le look italien, la marque « Sorelle Fontana » s’est imposée à une époque où la France dominait la scène internationale de la mode avec les noms de Dior et Balmain et, depuis l’atelier de Rome, elle a atteint les marchés du monde entier. Ces premiers succès furent suivis de nombreux autres : les sœurs Fontana entremêlèrent leur travail avec de célèbres industries italiennes, elles se lièrent au théâtre et au cinéma, à la finance et à la politique, sans jamais oublier les origines artisanales de leur art et la profusion de culture qui les distingua toujours. Je voudrais vous présenter un autre designer italien de renommée mondiale : Roberto Capucci. Né à Rome en 1930, Capucci est jugé meilleur créateur de mode italien (notamment par Dior) à seulement 26 ans. En 1962, il ouvre un atelier à Paris où il est accueilli avec succès et enthousiasme. Capucci fut le premier artiste italien à être invité à signer l'une de ses créations.

Dans les années 1950, un nouveau rôle apparaît également pour les mannequins, qui, de visages presque anonymes, deviennent des personnages. Ainsi naît l'ère des mannequins célèbres qui prend ensuite encore plus d'ampleur dans les années 60 . Parmi les premières, on trouve les Anglaises Jean Shrimpton et Twiggy (la première femme « gressin »), devenues célèbres grâce à leurs photographies prises par les Anglais David Bailey, Terence Donovan et Brian Duffy. Ils ne s'intéressaient pas à l'élégance que pouvait donner un modèle aux vêtements, ils voulaient montrer à quel point les vêtements pouvaient rendre le modèle sexy, et ont ainsi provoqué une révolution dans la pensée.

Comme mentionné précédemment, la mode était réservée à une élite , comprenant des stars de cinéma : Linda Christian, Rita Hayworth, Ava Gardner, Liz Taylor et Audrey Hepburn ; mais le cinéma italien de Cinecittà a aussi porté ses fruits : Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano et Marisa Allasio. En devenant ambassadeurs de la mode, ils ont ainsi établi une relation entre la mode et le cinéma. Cela a commencé au début des années 1900 à Hollywood ; Jusqu'alors, les divas fournissaient elles-mêmes leurs costumes de scène. Par la suite, la figure du costumier a joué un rôle décisif dans la détermination du succès du protagoniste et par conséquent des films. Travilla était un créateur de costumes bien connu de ces années-là.