La mode des années 1950 est née à la suite d’une explosion de la créativité italienne, une période qui s’étend des élections politiques de 1948 aux Jeux olympiques de Rome de 1960.
L’Italie de ces années-là était un pays qui venait de sortir des destructions de la Seconde Guerre mondiale et qui, grâce à une grande force interne, a vu sa renaissance économique et matérielle. Le peuple italien voulait vivre, expérimenter, se montrer, rêver et se réjouir ; et c'est ainsi que, grâce à la créativité italienne particulière, s'est produit l'essor du « Made in Italy ». La décennie des années 1950 fut le premier moment de bien-être pour l’Italie ; une époque rapide et insouciante dans laquelle le concept de vie a reçu un nouveau sens : le bien-être.
Ainsi, même la femme, d'abord considérée comme une mère de famille, obéissante et soumise, est désormais représentée, grâce également à l'influence de notre cinéma local, l'espoir après la faim de la guerre, une femme élégante et sophistiquée, soignée dans tous ses aspects. , sûr de soi. La situation politique, avec un gouvernement stable, a également contribué à donner plus de sécurité au peuple italien. Tout ce cadre d'innovations a également permis une évolution dans le domaine de la mode qui, aujourd'hui, même si elle n'a pas encore atteint son objectif, fait de l'Italie une nation leader dans la mode mondiale, à égalité avec la France et les États-Unis.
Après la Première Guerre mondiale, les femmes, qui avaient désormais la possibilité d'accéder à des rôles auparavant exclusivement réservés aux hommes, ont commencé à aspirer à des vêtements pratiques et fonctionnels et à des coiffures simples : elles ont raccourci leurs jupes, ont commencé à porter des pantalons et à avoir les cheveux très courts. Ce fut probablement la première véritable révolution dans l’histoire de la mode. La révolution qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a peut-être été encore plus grande, car pour la première fois nous avons parlé de la mode telle que nous la comprenons aujourd'hui. Les vêtements n'étaient pas exclusivement fonctionnels et pratiques, mais représentaient l'humeur de toute une génération, pleine de vie et de nouvelles couleurs.
Cette nouvelle mode a été introduite par le créateur français Christian Dior et surnommée « new look », qui s'est rapidement répandue également en Italie. Selon Dior, le "new look" a été utilisé pour redonner aux femmes la féminité et le raffinement perdus pendant la guerre : la figure féminine Lidia Trivisonne WS 2006/07 2 reprend vie : les épaules sont dénudées et deviennent douces et arrondies, les seins est mise en valeur, la taille est très fine, l'usage du corset aux hanches rembourrées revient, les jupes sont volumineuses et bouffantes. La femme-objet réapparaît, belle à admirer mais qui ne fait rien et passe son temps dans les salons de beauté. Les cheveux sont permanentés et doux, le maquillage lourd mais détaillé, usage débridé de blush sur les pommettes, sourcils épilés, eye-liner noir, fard à paupières et mascara colorés, rouge à lèvres rouge.
L'Italie avait compris que sa mode pouvait contrer l'hégémonie de la Haute Couture française grâce à l'imagination, la portabilité, la simplicité des coupes et le raffinement des matières, l'utilisation savante des couleurs et des décors. Il ne s'agissait pas seulement de baisse des prix : la mode italienne était avant tout en phase avec les nouveaux modes de vie que la première véritable génération de travailleuses affirmait aux États-Unis et en Europe du Nord. Jusqu'au début des années 1950, la Haute Couture était réservée à une élite : l'aristocratie, la haute bourgeoisie et le cinéma . Mais bientôt le désir de bien s'habiller et d'être élégant tant dans les vêtements que dans les accessoires s'est manifesté parmi le reste de la population. Il faudra cependant attendre les années 1960 où, grâce au prêt-à-porter, la mode devient accessible à une grande partie de la population. Le vêtement typique de ces années est la jupe ballon, de forme bouffante, obtenue avec une étroite bande attachée à l'ourlet afin de créer une courbure vers l'intérieur vers les genoux. Aussi appelée « jupe bulle » (en Angleterre), cette jupe est devenue un symbole de féminité, qui représentait le retour à un style somptueux et quelque peu nostalgique au goût du XIXe siècle, mettant particulièrement en valeur les silhouettes adolescentes. Le premier à proposer la ligne ballons fut l'Espagnol Cristobal Balenciaga, et aujourd'hui cette ligne fait à nouveau partie de notre garde-robe. Je voudrais également évoquer brièvement un autre symbole de cette époque : les coiffures « ruche ». Nous avons concouru pour voir qui coiffait le plus haut et qui vaporisait le plus de laque. Ces coiffures amusantes étaient typiques des jeunes et, par conséquent, considérées avec mépris et méfiance par les personnes plus âgées.
Depuis les années 1930, les créateurs de vêtements n'étaient plus des tailleurs, mais des stylistes de renom ; dans les années 1950, ils commencent alors à se faire un nom parmi les stars de la mode italienne. Cette innovation a été possible grâce aux dépenses et aux recettes d'après-guerre qui ont accru la demande toujours plus forte de vêtements de marque en raison du boom économique général. Des noms tels que Sorelle Fontana, Roberto Capucci, Emilio Pucci et Fernando Gattinoni ont dessiné les plus belles robes de ces années-là ; En voulant citer un créateur étranger, je ne peux pas laisser de côté le « Dieu de la mode » Cristian Dior qui remplissait les âmes de ses créations depuis 20 ans. Même si nous avons déjà beaucoup entendu parler des Sorelle Fontana, je voudrais rafraîchir nos mémoires : pour l'art des Sorelle Fontana, c'est une fête dans les lieux d'origine de leur famille et de leur activité. Lidia Trivisonne WS 2006/07 3 En effet, Zoe, Micol et Giovanna Fontana ont commencé à Traversetolo, dans l'atelier de couture de leur mère, le chemin qui, avec courage et génie, les conduira au succès et à la reconnaissance d'abord à Rome puis dans le monde entier. .
La première robe des sœurs à apporter renommée et prestige à l'étranger fut la robe de mariée de Linda Christian qui épousa Tyrone Power dans la basilique Santa Francesca Romana. À partir de ce jour, une sorte de frénésie naît parmi les fiancées américaines de désirer les robes de mariée créées par les Sœurs Fontana.
Par exemple, la fille du président des États-Unis, Margaret Truman. Après avoir ainsi relancé le look italien, la marque "Sorelle Fontana" s'est imposée à une époque où la France dominait sans contestation la scène internationale de la mode avec les noms de Dior et Balmain et depuis l'atelier de Rome elle atteignait les marchés du monde entier. Ces premiers succès furent suivis par bien d'autres, les Sœurs Fontana entrelacèrent leur travail avec de célèbres industries italiennes, se lièrent au théâtre et au cinéma, à la finance et à la politique, sans jamais oublier l'origine artisanale de leur art et la profusion de culture qui les distingua toujours. . Je voudrais vous présenter encore un autre designer italien de renommée mondiale : Roberto Capucci. Né à Rome en 1930, Capucci était considéré comme le meilleur créateur de mode italienne (notamment par Dior) à seulement 26 ans. En 62, il ouvre un atelier à Paris où il est accueilli en fanfare et avec enthousiasme. Capucci fut le premier artiste italien à qui on demanda de signer une de ses créations.
Dans les années 1950, un nouveau rôle apparaît également pour les modèles, qui, de visages presque anonymes, deviennent des personnages. Ainsi est née l'ère des mannequins célèbres qui s'est encore accentuée dans les années 60 . Parmi les premiers, on se souvient des Anglais Jean Shrimpton et Twiggy (la première femme "breadstick"), devenus célèbres grâce à leurs photographies prises par les Anglais David Bailey, Terence Donovan et Brian Duffy. Ils ne s'intéressaient pas à l'élégance qu'un mannequin pouvait confectionner, ils voulaient montrer à quel point la robe pouvait donner au mannequin une apparence sexy, ce qui a provoqué une révolution dans la pensée.
Comme mentionné précédemment, la mode était réservée à une élite , comprenant des stars de cinéma : Linda Christian, Rita Hayworth, Ava Gardner, Liz Taylor et Audrey Hepburn ; mais le cinéma italien de Cinecittà a également porté ses fruits : Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano et Marisa Allasio. En devenant ambassadrices de la mode, elles établissent ainsi une relation entre mode et cinéma. Cela a commencé au début des années 1900 à Hollywood ; jusque-là, les divas fournissaient elles-mêmes les vêtements de scène. Par la suite, la figure du costumier a joué un rôle déterminant dans le succès du protagoniste et par conséquent des films. Travilla était un costumier bien connu de ces années-là.
